La corbata. Una decisión importante

La corbata, una prenda de vestir

Aunque hay quienes -a duras penas- atesoran en el closet el corbatín de su primera comunión, para unos 600 millones de hombres en todo el mundo, esta prenda de vestir es la primera -y a veces la única- gran decisión del día. Un origen militar, un florecimiento en las primeras décadas del siglo y un buen número de grosores, telas, texturas y nudos, son circunstancias que han marcado la historia de la corbata moderna.

"Una corbata bien anudada es el primer paso serio de la vida". Oscar Wilde. Una mujer sin importancia. 1893.

"Un traje viejo, un sombrero maltrecho, una perfecta corbata y un buen cuello: eso hace a un hombre bien vestido". Barón de Meyer (experto internacional en estilo, 1930).

"Un cuello imponente es la parte más importante de la masculinidad". Oliver Wendel Holmes (juez de la Corte Suprema de Norteamérica, 1841-1935).

Con la historia al cuello

Las primeras imágenes conocidas de la corbata se remontan al siglo III, en los tiempos del emperador chino Qin Shi, cuando unos guerreros fueron representados en su tumba, llevando un fulard al cuello. Pero quienes expandieron la corbata por Europa fueron los croatas, durante la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, luego, su uso llegó hasta el comando del ejército francés, a la corte del Rey, a toda Francia y, finalmente, al resto del continente.

Luego de la Revolución Francesa, la corbata fue un poco abandonada por ser símbolo evidente de la aristocracia, pero durante la primera mitad del siglo XIX, se estrenó el dandysmo, que le hacía culto extremo a la apariencia. George Bryan Brummel (1778-1840) fue el dandy más célebre de la época.

El creador de la corbata moderna fue Jesse Langsdorf, quien fue el primero en cortar la tela en diagonal, y realizar con ésta hasta siete dobleces, hasta darle forma y consistencia. Langsdorf puso de moda, en la década de los años 20, el uso de la corbata para todos los climas y no únicamente para proteger el cuello del frío.

En la actualidad, muchos famosos han estado involucrados con el uso de la corbata: Frank Sinatra tenía una colección de 500, Winston Churchill siempre prefirió la pajarita con puntos, Bing Crosby la de rayas anchas y Mick Jagger las de cuero rojas. Para no quedarse atrás, Aristóteles Onassis tiene su propio nudo y Dalí produjo una controversial línea con sus clásicos relojes chorreando.

El nudo inglés o nudo Windsor

Este nudo firme y simétrico, fue puesto en el tapete por el siempre galán Enrique VIII, quien, abdicación mediante, se convirtió en el Duque de Windsor. Es el más complejo y llamativo de los nudos, y únicamente le va bien a las camisas de cuello ancho. Debido al número de dobleces que requiere, suele dañar, con el tiempo, el tejido de la corbata.

El nudo italiano o cuatro en mano

Es el más utilizado, debido a su sencillez: está listo en apenas cuatro movimientos. Se le considera un clásico que calza correctamente en cualquier tipo de camisa, ya sea de cuello cerrado o amplio. Desde Pierre Cardin (quien lo denominó, junto a otros modistos franceses, como el régate), hasta los alumnos de los internados prestigiosos lo han llevado.

El nudo español o medio Windsor

Tiene una vuelta menos que el inglés y, por lo tanto, resulta menos exagerado, pero igual de compacto que aquél. Va bien con camisas de cuellos amplios. Para lograr el pequeño pliegue debajo del nudo -que representa el detalle de la perfección- existe un truco: cuando ya está armado, se hala de la punta más delgada, en un sentido ligeramente ladeado, mientras que con la otra mano se estira el nudo, y se le ajusta.

Telas y texturas

Un gran porcentaje de las corbatas de buena calidad está elaborado 100% en seda. Al principio se confeccionaban sin forro, usando siete doblajes de la tela, cosa que las hacía sumamente costosas. Ahora, en los diseños italianos -los más afamados- es muy utilizada la tela jacquard, ya que es bastante gruesa y los nudos quedan grandes y muy bien armados. Sin embargo, casas de diseño, como Gucci y Hermès, siguen apostando por estampar sus motivos sobre las clásicas corbatas de twill, más delgadas y suaves. Hoy en día las telas y texturas son muy variadas, e incluso Giorgio Armaniamenaza con hacerlas de poliéster.

Todo comienza por el corte: las buenas corbatas están cortadas al bies, en un ángulo de 45° con respecto al borde de la tela.

Un promedio de cuatro a cinco corbatas son cortadas en un metro de tela, cuidando la posición de los motivos del tejido.

Quienes hacen corbatas a mano, no pueden realizar más de diez por hora.

Las más célebres casas de diseño prefieren vender corbatas hechas a máquina, con terminación a mano.